Работы в саду, Май

Май.

Посадки в теплицах.

Тепличные растения более требовательны к условиям питания, чем в открытом грунте, поэтому чем плодороднее почва, тем лучше будут развиваться ваши зеленые питомцы. В теплице лучше сделать насыпные гряды с бортами из досок или кусков шифера высотой не менее 30 см (чтобы быстрее прогревались). Да и обрабатывать высокие грядки намного удобнее, чем низкие. Земля должна быть обязательно рыхлой, чтобы корни растений могли свободно дышать и быстро впитывать влагу. Хороший грунт - торф, смешанный с песком и опилками (для раскисления в него добавляют доломитовую муку). Если торфа нет, можно использовать перепревшую листовую землю, дерн. Перед посадкой грядки заправляют органикой и минеральными удобрениями. На 1 м2 вносят 100 -150 г комплексного минерального удобрения, желательно с микроэлементами (Растворин, Кемира). Из органических лучше добавить перегной - ведро на 1 м2

Не стоит приступать к высадке рассады, руководствуясь только календарным планом, так как все определяют погодные условия. При температуре почвы ниже 10 °С корни растений не развиваются и даже частично погибают, поэтому лучше дождаться устойчивых положительных температур.

Рассаду удобнее располагать в два ряда, в шахматном порядке. Плотность посадки растений зависит от особенностей культуры и конкретного сорта. Томаты и перец низкорослых и среднерослых сортов высаживают с расстоянием между растениями в ряду 25 см, высокорослых - 30 - 35 см, между рядами должно быть не менее 60 см. Баклажан требует большего простора, чем перец и томат, так как совершенно не переносит затенения. Это растение надо сажать на расстоянии не меньше 40 см друг от друга. Тепличные огурцы лучше высаживать в одну строчку, с междурядьями 100 см и расстоянием между растениями 25 - 30 см.

В подготовленном грунте делаются лунки глубиной, равной высоте рассадного горшочка. Лунка обильно проливается водой, после чего в нее устанавливается рассада, аккуратно вынутая из горшочка вместе с комом земли, и засыпается землей до уровня кома (стебель засыпать не надо). Переросшую и вытянувшуюся помидорную рассаду лучше посадить наклонно, присыпав землей не только корни, но и часть стебля с первыми 2 - 3-мя листьями. При такой посадке растения образуют более мощную корневую систему, но позднее вступают в плодоношение. А чтобы вывести их из стресса после посадки, рекомендуется полив раствором азотных удобрений (в 10 л воды растворить 1 ст. ложку аммиачной селитры) из расчета 1 -1,5 л на растение. Если погода холодная, то первые две недели после высадки рассаду вообще не следует поливать, для укоренения достаточно воды, налитой в лунки при посадке. Раннюю и цветную капусту высаживают по схеме 50 X 30 см, позднеспелую - 70 X 50 см. Порей и сельдерей можно посадить в две
строчки с расстоянием между ними 40 - 50 см, между растениями в ряду - 25 - 30 см. В лунку при посадке кладут 1 ст. ложку комплексных удобрений (нитрофоска, Кемира) или 1 ст. ложку золы.

На участках с близким стоянием грунтовых вод картофель выращивают на грядах и гребнях. Клубни раскладывают на расстоянии 25 - 35 см (в зависимости от размера), междурядья - 60 - 70 см.

Самый простой способ - накануне поставить туда ведро с тлеющими углями. Что же касается рассады капусты, порея, сельдерея для открытого грунта, то она достаточно холодостойка, а укоренившись, способна выдержать даже небольшие заморозки. Но при резком похолодании лучше прикрыть посадки нетканым материалом.

И.Капустина

Теплый душ для рассады.

Совсем недавно полив теплой водой рассады, а затем и огуречных растений в теплице был для меня проблемой. Конечно, можно подогреть воду на солнце в емкостях, расставленных в теплице, но весной не каждый день - солнечный.

В моей отапливаемой дровами теплице вода подогревается в титанах, установленных непосредственно на печь. Горячие дымовые газы, проходя через внутреннюю трубу титана, подогревают залитую в него воду, которую я качаю насосом «Малыш» из колодца, что рядом с теплицей. Часть воды идет на обогрев теплицы, остальное для орошения.

Гряды поливаю с помощью шланга, на который надеваю омагничивающее устройство. В такой воде лучше растворяются удобрения, она полезнее растениям.

Летом тоже часто требуется теплая вода. Для этого на эстакаду высотой 2,5 м я установил стальные бочки с крышками. Они нагреваются на солнце. Снаружи покрыл их кузбасслаком, а внутри - цементной болтушкой (защита от ржавчины). Почти у самого основания в боковой стенке каждой бочки сделал отверстия и приварил трубы (3/4 дюйма), которые соединил через омагничивающее устройство с магистральным водопроводом. Бочки можно подключать одновременно или поочередно. Установил их высоко: напор хороший, на шланг можно надевать разбрызгиватель. А кто ж не любит теплого душа?

(«Мир садовода»).

Ранние томаты.

Растения "жируют".

Чтобы получить хороший урожай, важно правильно отрегулировать обмен веществ и создать условия, способствующие рациональному формированию растения. Часто растения «жируют», т.е. стебли и листья быстро наращивают массу в ущерб плодоношению.

Нельзя высаживать рассаду, когда в теплице температура поднимается выше оптимальной (свыше 25°), что способствует «жированию» растений. Это происходит и при обильном азотном питании, и неправильном применении обогрева. Томаты нуждаются в обогреве только воздуха или совместном обогреве почвы и воздуха. «Жирование» растений может вызвать и свежий навоз, поэтому под томаты лучше всего вносить перегной (10 - 20 кг на 1 кв. м). Кроме перегноя, осенью в почву нужно заделать по 20 - 30 г калийных удобрений, 60 г суперфосфата (вытяжка), а весной в каждую лунку добавить по 200 - 300 г питательной смеси (30 г аммиачной селитры, 80 г суперфосфата, 40 г калийных удобрений - на 10 кг перегноя).

Подкармливая томаты (до образования завязи на первых трех кистях), нужно помнить, что фосфора и калия в питательной смеси должно быть больше, чем азота. Это необходимо для улучшения завязывания плодов и ускорения их созревания. При первой подкормке на 1 кв. м вносят 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 20 г калийных удобрений, растворенных в 10 л воды, при второй - дозу азотных и калийных удобрений увеличивают до 30, суперфосфата - до 80 г.

Чтобы растения под пленочными укрытиями не болели, необходима вентиляция. Она улучшает циркуляцию воздуха, предупреждает его перегревы (температура не должна превышать 25°), способствует поддержанию низкой влажности (достаточная влажность воздуха для помидоров - 60 - 65 процентов). Сооружения, в которых выращивают томаты, вентилируют с двух сторон, таким образом создают сквозняк.

Если рассада вытянулась.

У многих овощеводов рассада томата к моменту высадки в грунт вытягивается. Из-за недостатка света моя рассада тоже сильно вытягивается, и поэтому я высаживаю ее особым способом - в траншею. При этом значительно облегчаются посадка и уход.

На отведенной под томаты грядке выкапываю неглубокую траншею произвольной длины. Поперек траншеи делаю небольшую бороздку, укладываю в нее растение, корни и большую часть стебля засыпаю землей и слегка ее утрамбовываю. Листья, которые могут оказаться под землей, предварительно обрываю.

Посадив первое растение, делаю бороздку для другого, и так постепенно занимаю всю грядку, направляя одно растение верхушкой влево, следующее - вправо и т.д. Расстояние между растениями определяю на глаз, но обязательно учитываю рекомендованную схему посадки для каждого сорта или гибрида.

После посадки около каждого растения втыкаю колышек, осторожно подвязываю к нему рассаду. Растения можно подвязать и позже, когда они окрепнут и сами выпрямятся. Дальнейший уход за томатами сводится к подвязке и формированию растений по мере их отрастания, поливам и подкормкам.

При поливе просто кладу шланг в середину траншеи и включаю воду. Поливать растения можно реже, если на дно траншеи положить подвяленную на солнце траву, чтобы влага меньше испарялась и не росли сорняки.

Подкормки томатов тоже упрощены. Рассыпаю по траншее необходимое количество золы или выливаю несколько ведер перебродившего настоя травы и затем пускаю воду из шланга. Если подкармливаю томаты концентрированным настоем коровяка или птичьего помета, то поступаю наоборот: сначала наливаю в траншею воду из шланга, а потом удобряю растения

А. Шабловская, садовод-любитель

Вредители и болезни.

В первые же дни посещения сада надо внимательно осмотреть плодовые деревья. В случае образования глубоких дупел на стволах их заделывают битым кирпичом или цементом, после чего замазывают краской на натуральной олифе. Неглубокие раны от поломок дезинфицируют 0,5-процентным медным купоросом и обмазывают варом или садовой замазкой. Очень осторожно подходят к обрезке на плодовых деревьях - удаляют только явно погибшие ветви.

При солнечной погоде днем и заморозках ночью кора на стволах неравномерно нагревается: с южной стороны кора теплая, а с северной остается стылой. В местах с резкой разницей в температуре образуются разрывы коры, а в трещины устремляются патогенные грибы - возбудители цитоспороза и корневого рака. Предупреждает разрывы коры побелка стволов и скелетных ветвей.

Листопад в предзимний период иногда длится долго и часть листьев и опавших загнивших плодов остаются несобранными осенью. В мае на опавших листьях и плодах созревают споры паразитных грибов, заражающих листья и цветочные бутоны летом. Как только подсохнет земля, плоды и листья собирают и закапывают на глубину не менее 50 см или правильно компостируют.

Молодые деревья и ягодники можно обработать мочевиной 500 г на 10 л воды. Она не только дает внекорневое питание при тщательном опрыскивании, но и губительна для спор парши. В результате частичного подмерзания мелких, питающих дерево корней не следует перекапывать приствольные круги. Почву под плодовыми деревьями лучше порыхлить и замульчировать торфяной крошкой, соломенной резкой, перепревшим соломистым навозом или опилками, лучше несвежими. Если крона дерева не густая, в приствольные круги сеют такие растения, как мята, кориандр, сельдерей, петрушка, бархатцы. Все они отпугивают тлей, которые будут очень опасны на ослабленных деревьях летом.

Пока почва влажная, надо подкормить все плодово-ягодные культуры мочевиной с заделкой удобрений граблями. А когда появятся листья и потребуется много воды и питательных веществ, плодовые деревья подкармливают легко усваиваемыми органическими удобрениями. Это настой навоза и коровяка в разведении водой 1:10, готовый компост 1:20, куриный помет 1:30, голубиный помет 1:40.

Раньше всех просыпаются от зимней спячки вредители черной смородины. Со второй половины апреля началось расползание почкового смородинного клеща из старых почек в молодые и выход из-под щитков личинок щитовок и заселение ими новых веток.
В теплые солнечные дни идет созревание спор паразитных грибов на ягодниках: антракнозов, септориозов, бурой пятнистости и других. Они перезимовали на неубранных с осени опавших листьях и на недоразвитых побегах, которые обычно находятся внутри кустов. И опавшие листья, и больные побеги должны быть уничтожены еще до проведения ранневесенних обработок.

Универсальным препаратом, уничтожающим как перезимовавших вредителей, так и возбудителей болезней, является нитрафен. Этой весной были благоприятные дни для обработки ягодников нитрафеном (среднесуточная температура воздуха +5°С) как во второй, так и в третьей декадах апреля. Нитрафеном обрабатывают все плодово-ягодные культуры, кроме земляники, до начала позеленения верхушки почки.

В зависимости от возраста насаждений тщательно размешивают 250-300 г нитрафена в 10 литрах воды и обильно опрыскивают всю часть куста или кроны яблони.

При позеленении почек проводят опрыскивание всех плодово-ягодных культур от болезней 3-процентной бордоской жидкостью или ее заменителями (поликарбацин, хлорокись меди, полихом, купрозан). Пока почва в садах влажная, под все плодово-ягодные культуры вносят азотные удобрения.

В садах, сильно заселенных проволочником, вместо мочевины рекомендуется вносить сульфат аммония с предварительным рыхлением почвы.

Вредители малины, земляники и других ягодников более теплолюбивы и появляются обычно, когда дневная температура устанавливается 15°С.

Надо систематически следить за появлением блошек на землянике и вовремя обработать ее, чтобы не допустить сильного изъедания листьев, особенно на молодых посадках. В продаже имеется много препаратов против вредителей, только надо строго придерживаться дозировки.

Елена Шерстнёва, агроном по защите растений.

Мучнистая роса.

Это распространенное заболевание огурцов, тыквы, кабачков, патиссонов, а также некоторых кустарников и деревьев. Оно проявляется в виде небольших белых пятен сначала на нижней, а затем и на верхней стороне старых листьев. Постепенно пятна увеличиваются, распространяясь на весь лист, в результате он желтеет и засыхает. Болезнь поражает и стебли.
Особенно быстро мучнистая роса распространяется при резком колебании температур, повышенной влажности и холодных росах. Как правило, растения, выращиваемые в открытом грунте, бывают поражены меньше, чем в защищенном.

Культуры, страдающие этим заболеванием, лучше высаживать рассадным способом с тем расчетом, чтобы до похолодания они плодоносили. Лучше подбирать сорта, устойчивые к мучнистой росе. Устойчивые к заболеваниям сорта не следует высаживать рядом с неустойчивыми. Не стоит забывать, что заболевание мучнистой росой вызывает гриб, который зимует на растительных остатках культурных и сорных растений семейства тыквенных, поэтому их нужно своевременно уничтожать и обязательно соблюдать севооборот.

Для предупреждения появления заболевания ботву регулярно опрыскивают раствором медного купороса (одна чайная ложка на 10 л воды), или кальцинированной соды (20 г на 10 л воды), или марганцовокислым калием (З г на 10 л воды), подкармливают повышенными дозами калийных удобрений. Хорошо помогает опрыскивание растений через каждые 7 - 8 дней коллоидной серой (20 - 50 г на 10 л воды). Полезно смешивать коллоидную серу (50 г) с медным купоросом (5 г на 10 л воды).

Чтобы не обжечь листья, ее сначала смешивают с небольшим количеством воды и процеживают через два слоя марли. Можно использовать мыльномедную эмульсию (100 г зеленого мыла и 5 г медного купороса на 10 л воды).

При поражении мучнистой росой полезны опрыскивания один раз в неделю раствором коровяка (1:10), настоянным в течение 4 часов. Существует много импортных химических препаратов против мучнистой росы, использовать которые можно 4 раза за вегетацию, но не позднее чем за 20 дней до сбора урожая.

Чёрная ножка.

Это грибковая болезнь, которая поражает ростки семян и молодую рассаду многих культур. В начальный период корневая шейка и основание стебля размягчаются, чернеют, утончаются, образуя как бы перетяжку. Заболевание приводит к массовой гибели растений.

Для борьбы с черной ножкой, поразившей помидоры, перец, баклажаны, осенью в парнике почву дезинфицируют хлорной известью (100 - 200 г на 1 м2), которую вносят на глубину 20 см, затем «загребают» почвой. Пораженные черной ножкой растения уничтожают, почву, где растет рассада, поливают марганцовокислым калием (5 г на 10 л воды), к растениям подсыпают песок слоем до 2 см. Помещение следует постоянно проветривать, так как заболевание развивается при повышенной влажности воздуха.

Черная ножка поражает также рассаду белокочанной и цветной капусты, кольраби, редис и др. Особенно страдают растения при загущенном посеве и повреждении капустной мухой. Для профилактики заболевания за 3 дня до сева семян или высадки рассады в почву вносят серу, 80-процентный порошок (5 г на 1 м2). Не следует допускать загущения посевов. Остальные меры такие, как описано выше. Замечено, что рассаду в торфоперегнойных горшочках почти никогда не поражает черная ножка.

(«Мир садовода»).

Фитофтороз.

Ничего невозможного не бывает. В этом я убедилась на собственном опыте. Коварный враг многих огородников фитофтора - победима! Несколько лет я боролась на своем участке с этой напастью и наконец добилась урожая томатов.

Что же необходимо для успеха? Главное - выбрать скороспелые сорта томатов. Вторым непременным условием должна быть изоляция томатных посадок от картофеля. Само собой разумеется, не следует сажать эти культуры друг после друга (то есть необходимо соблюдать севооборот), так как болезнь накапливается в почве и передается в следующем сезоне на посадки.

Следующий залог урожая - здоровая рассада. Для этого, во-первых, она должна получать за период роста на подоконнике максимальное количество света. Если солнца маловато и рассада бледная, делаю для нее дополнительный экран - отражатель солнечных лучей.

Отлично для этих целей подходит фольга, подарочная блестящая пленка, а лучше всего - зеркало, закрепленное со стороны комнаты. Этот экран служит также защитой от горячего воздуха, поднимающегося от батареи под окном. Чтобы отраженные солнечные лучи не сожгли рассаду, между стеклом и растениями ставлю деревянную решетку с узкими реечками. Это необходимо для создания так называемой скользящей тени. Чтобы рассада была крепкой, необходимо ей помочь в этом. Как только распикированные растеньица двинутся в рост, я опрыскиваю их янтарной кислотой. Это укрепляет иммунную систему растений, что
впоследствии очень важно для адаптации рассады на огороде.

Высаживаю в грунт томаты приблизительно в конце мая, смотря по погоде. Выращиваю их сначала под пленкой, натянутой на дуги. Окучиваю томаты по мере их роста, рыхлю почву, поливаю - все как обычно. Если погода сырая и прохладная, томаты водой не поливаю, а лишь делаю «сухие поливы» - рыхление. Лишняя влага будет способствовать развитию фитофторы.

Почву под цветущими томатами обязательно мульчирую скошенной травой, постоянно подкладывая поверх высохшей свежескошенную. Что это дает? Почва под мульчой умеренно влажная, никогда не пересыхает. В ней всегда есть черви.

Перепревшая трава удобряет землю.

Если ветка с плодами склонится книзу, то она всегда будет избавлена от контакта с землей.

Если нижние листья томатов начали желтеть, удаляю их до первой кисти. Желтеющие листья - хорошая питательная среда для болезней.

Ультраранние сорта томатов краснеют прямо на корню уже в июле. Остальные же в августе снимаю бурыми, с румяными щечками. За несколько дней они дозариваются в ящиках на веранде. Мелкие зеленые плоды оставляю на кустах до сентября. Чтобы уменьшить возможность их заражения, опудриваю целиком все растение древесной золой.

Если же избежать фито-фтороза из-за плохих погодных условий не удалось, то на этот случай есть еще одно нехимическое средство. Всегда выращиваю физалис. Этот овощ никогда не поражается фитофторой, хотя так же, как и томат, относится к семейству пасленовых. Именно он и защищает своего собрата от болезни. Как только появятся первые бурые пятна на томатных листочках, так я к брату-физалису за помощью и обращаюсь. Сорву несколько растений вместе с недозрелыми плодами, уложу их плотно в ведро и
залью водой. Через сутки процеживаю настой в другое ведро, доливаю воду до краев и этим составом опрыскиваю помидоры. Такой способ помогает мне сдержать развитие фитофторы, а помидорчикам - спокойно дозреть.

Вот так я обманываю фитофтороз, не применяя при этом ядохимикатов. А с помощью янтарной кислоты повышаю урожайность томатов.

Сорняки.

Сорняки заглушают культурные растения, вызывают полегание посевов. Они поглощают большое количество питательных веществ, при средней засоренности посевов выносят с гектара не менее 50 кг азота, фосфора и калия, а при сильной засоренности - 200 кг. Некоторые сорняки содержат вредные вещества, вызывая отравление людей и сельскохозяйственных животных. В местах скопления сорняков возникают очаги размножения многих вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных растений и животных. Наиболее быстро переносятся семена сорняков ветром и водой. Их переносят животные, в том числе птицы, и человек, за одежду которого они цепляются. Семена многих сорняков не теряют всхожести при низкой температуре, при силосовании, не перевариваются в желудочно-кишечном тракте животных. Семена сорных растений созревают одновременно с культурными или немного раньше.

Сорняки обладают огромной плодовитостью, их всходы недружны и растянуты. Это значительно усложняет борьбу с ними.

В зависимости от того, отмирают сорняки после плодоношения или нет, их подразделяют на малолетники и многолетники.

Малолетники не живут более 2 лет, плодоносят они раз в жизни. Развитие яровых сорняков (лебеды, сурепки, овсюга, плевела) к осени заканчивается. У озимых малолетников (например, костер однолетний) осенние всходы зимуют, а летом их цикл развития заканчивается. Двулетние растения (донник, татарник и др.) дают семена на второй год, У многолетних сорняков (пырей ползучий, осот, горчак, полынь горькая, щавель конский и др.) подземные органы (корни, корневища) живут долго, стебли - 1 - 2 года, а затем отмирают после плодоношения. Они особенно опасны для сельскохозяйственных растений, так как могут возобновляться даже из небольшого кусочка корня, оставшегося в почве.

Главное для защиты растений от сорняков, вредителей и болезней - профилактика, предупредительные меры. Бороться с сорняками трудно и поэтому важно не допускать засорения полей. Семена для посева очищают и сортируют, уничтожают сорняки на межах, обочинах дорог. Строго выдерживают севооборот, так как сорняки приспосабливаются к некоторым видам культурных растении.

(«Календарь садовода-огородника»).

Вопросы и ответы.

На своем небольшом участке я ежегодно выращиваю картофель, но урожай скудный. Удобрений у меня не так много, как их наиболее рационально использовать). Н.Алексеева
Наиболее рационально применять при выращивании картофеля торфо-зольную смесь. Вносить ее надо при посадке прямо в лунки. Доза внесения - 2 - 3 горсти на дно каждой посадочной лунки. Торф можно смешать с древесной золой заранее и хранить в сухом помещении. Компост надо просеять от слаборазложившихся частей и также смешать с торфом. Органическое удобрение в лунках лучше всего присыпать тонким слоем почвы, а уже потом класть клубень. Если картофель предварительно прогревался и уже есть проростки, то клубень укладывают так, чтобы они направлялись вверх. Это ускоряет появление всходов и уменьшает вероятность повреждения проростков колорадским жуком и различными болезнями.

Важно положить клубни в рыхлую почву. Для этого после весенней перекопки участок под посадки картофеля нужно хорошо разработать: разбить крупные комья, тщательно выбрать и удалить все корешки сорняков и корневища (особенно одуванчика, пырея), разрыхлить поверхностный слой почвы граблями, чтобы лучше проникала влага. Клубни высаживают, как только почва на глубине 10 см прогреется до 6 °С. При такой температуре на березе обычно распускаются почки и появляются листочки. Благодаря посадке в это время урожайность картофеля увеличивается на 25 - 30%.

При весенней угрозе заморозков всходы обязательно окучивают, слегка присыпая их землей и оставляя на поверхности только верхушки. В сухую и жаркую погоду почву глубоко не рыхлят и растения не окучивают, так как это вызывает большие потери влаги и перегрев земли, где находятся клубни. Особенно велик вред от несвоевременных и глубоких обработок в продолжительный засушливый период. В это время можно лишь слегка рыхлить почву на глубину 6 - 8 см на засоренных участках или там, где образовалась почвенная корка.

Все работы проводят во влажную прохладную погоду. В жаркое лето, когда у растений начинают увядать листья, картофель поливают вечером, расходуя 2 - 3 л воды на куст.

Органические удобрения под картофель вносят осенью, а если их применять весной, то задерживается рост клубней и снижается содержание крахмала. А вот минеральные удобрения лучше вносить локальным способом во время посадки.

За неделю до уборки картофеля всю ботву срезают до основания и удаляют с участка.

Сколько раз за сезон можно вносить азотные удобрения, чтобы в овощах не накапливалось нитратов! Е.Максименко
Азотные удобрения нужно вносить один раз как основные весной, а летом только при необходимости в виде подкормки. Если не удобряют почву свежей органикой, то оптимальная доза азотных удобрений составляет 900 г на сотку. Это количество содержится в 1,8 г мочевины, или 4,5 кг сульфата аммония, или 2,7 кг аммиачной селитры, 1 или 6 кг натриевой или кальциевой селитры. Но опять же - такое количество необходимо. Если перед этим вы не вносили азотсодержащие органические удобрения. Ни в коем случае нельзя вносить азот в период созревания урожая и в конце лета.

После посадки рассады на грядки она у меня всегда привядает, а у помидоров даже опадают цветки, вот и получается, что самый ранний урожай потерян. Можно ли этого как-то избежать! С.Филатов
Действительно, с увяданием рассады томатов, огурцов, перцев и баклажанов после посадки в открытый грунт сталкиваются многие огородники. Чтобы этого не происходило, нужно в первые дни укрывать растения от попадания прямых солнечных лучей. Посадку обычно производят во второй половине дня, чтобы за ночь рассада окрепла и легче адаптировалась к дневном жаре. Для лучшего приживания растений их укрывают бумажными колпачками. Берут кусок бумаги длиной 70 см, скручивают ее в конус и по краю склеивают. Рядом с каждым высаженным кустиком в землю втыкают опору (метровую деревянную рейку или металлическую проволоку), подвязывают к ней растение, а сверху на нее крепят колпачок. Таким образом посадки можно защитить не только от солнца, но и от заморозков.

Обязательно ли перед посевом семян кабачков на рассаду их закаливать ? Ведь высаживаем мы ее все равно, когда минует угроза заморозков... Д.Арефьева

Все правильно, но не следует забывать, что кабачки теплолюбивая культура. Если ночная температура опускается ниже 12° С, пыльца не созревает, а потому лучше не рисковать и закалить семена. Для этого нужно поместить их на пять часов в теплую воду, а затем полмесяца резко менять температуру: шесть часов семена должны находиться в комнате, а восемнадцать часов в холодильнике. Есть более простой способ закаливания - набухшие семена сутки выдерживают при температуре минус 2,5° С. Всходы из закаленных семян легче переносят перепады температур, похолодание до минус 1°С, а урожай повышается на 10%.Поэтому все же рекомендуется закаливать семена кабачков перед их посевом.
Под деревьями обычно растут сорняки. Есть ли другие варианты? Анна Д., г. Орлов

Мы уже знаем, что люпин, вика и фацелия, посеянные под яблонями, кормят почву не хуже, чем навоз и компост. Однако их следует периодически скашивать, закапывать в землю. Хотите обойтись без таких утомительных процедур? Посейте полевицу или барвинок.

Эти травы не нужно косить, потому что они низкорослые и остаются такими все лето, образуют плотный зеленый ковер. Полевица побегоносная - многолетний злак, высотой 10 см. Кроме щетки зеленых вертикальных ростков каждый кустик имеет побеги длиной 65 см, которые стелются горизонтально и, касаясь влажной почвы, выпускают новые корешки. Поэтому полевицам называется «побегоносная». Корни у нее короткие, поэтому она годится для посева под яблонями и грушами, так как не будет «объедать» высокорослых соседей.

С годами часть корней полевицы отмирает, обогащая почву органикой. Слой дернины становится все более плотным, не пропускающим всходы сорняков, он уже способен предохранять корни деревьев от подмерзания в малоснежные зимы.

Чтобы трава была ярко-изумрудной и хорошо кустилась, раз в три года дернину полевицы следует приподнять, внести компост или навоз под яблоню и снова уложить траву на прежнее место, полить и походить по ней. Барвинок - это теневыносливый, травянистый, низкорослый, стелющийся полукустарник. У него короткие корни, это растение не любят мыши, поэтому барвинок под молодой яблонькой - это еще и защита от грызунов, которые не прочь полакомиться корой плодовых деревьев. Барвинок легко размножается отростками укоренившихся побегов и к концу второго года жизни под деревом образует плотный коврик из миниатюрных стеблей и листьев, который не дает расти сорнякам. А если ваш сад расположен на склоне, барвинок будет удерживать землю под яблонями или грушами оттого, чтобы ее не смыло вешними водами.

У меня посадки малины размещаются на границе с участком соседа, и кусты так разрослись. что забрались на чужую территорию. Можно ли как-то остановить нарушительницу-малину? С.Зайцева

Пресечь расползание малины очень просто. Вокруг куста нужно выкопать канавку глубиной 35 см и ее вертикальную стенку обложить старым кровельным железом, или асбестоцементными волнистыми листами, предварительно их окрасив, или же двумя слоями рубероида. Верхние края следует подровнять так, чтобы они возвышались над землей на 3 см. Затем канавку закопать, и проблема решена - малина на чужую территорию больше не заберется.

Советы бывалого огородника.

Хозяйственный дачник всегда что-нибудь изобретет, исходя из собственных обстоятельств и ситуаций. Но дачник дачнику рознь, а потому и чужие изобретения бывают кстати. Вот несколько народных советов.

Старую покрышку от легкового автомобиля разрезают пополам по кругу. Полученные два кольца режутся поперек в одном месте. Затем их надо положить под плодовое дерево так, чтобы внешний бортик был выше почвы на 1 см, а внутренний - на уровне почвы; поперечный разрез промазывается варом. В кольца наливается простая вода - непреодолимое препятствие для всех ползающих насекомых. Кроме того, получается отличная поилка для пчел, ос, мелких птиц. Если добавить в воду раствор хвойного концентрата или отвара полыни, репея, то это отпугнет летающих насекомых. Значит, отпадает надобность в применении ядов. Выгод от этого метода много: увеличение урожая, экологически чистые фрукты и ягоды, экономия на ядохимикатах, запах в саду соснового леса.

Как самим определить биологическую активность почвы? Возьмите листки фильтровальной бумаги (типа «промокашки») и закопайте их в разных местах своего садово-огородного участка. Через месяц посмотрите, что с ними станет. Если листок сильно истлел, значит, биологическая активность земли высокая. Если бумага разрушилась только в отдельных местах - активность почвы средняя. Остался листок целым - земля испытывает голод на органические удобрения, ей требуется компост или навоз. Небольшие скважины для внесения в почву минеральных удобрений пробивают обыкновенным ломом. Но, оказывается, даже лом можно усовершенствовать. Приварить поперечную рукоять и, вонзив в землю, вращать с ее помощью инструмент. В почве останется скважина глубиной примерно 40 см, в которой вполне уместится 500 - 600 г минеральных удобрений. От привычного всем нам лома этот инструмент отличается не только ручкой, но и размерами: диаметр штыря 20 мм, высота 1150 мм, длина рукояти - около 50 см.

Ни один садовод не обходится в своем дачном хозяйстве без обыкновенного кола. Если вам потребуется забить в землю кол, заострите в нижнем конце не четыре, а три грани, тогда кол свободнее войдет в грунт. А вот как сделать их устойчивыми против гниения? Народные умельцы замачивают колья в пятипроцентном растворе медного купороса. Обработанные таким образом колья служат до 20 лет, и в них не заводятся вредители. Советами поделился А.Сафонов

Собирайте яичную скорлупу.

Много усилий тратит садовод на поиск удобрений для садового участка. Да и средств на их приобретение уходит немало. А ведь мы нередко выбрасываем очень ценные продукты, способные стать для сада источниками высокопитательных веществ. Садоводам известно, что лучшим средством нейтрализации почв является известь. А из этого следует, что не стоит пренебрегать самой обыкновенной яичной скорлупой, в которой содержатся углекислые соли кальция, магний, фосфаты, органические вещества. Помимо элементов, создающих прочную оболочку, есть жиры, белки, углеводы, соединения металлов и даже аминокислоты, содержащиеся в остатках белка, что обволакивает скорлупу.

Так что, собирая яичную скорлупу, вы собираете бесценное удобрение. Используйте для этого картонную коробку. Всего за 2 дня пленка на внутренней части скорлупы высыхает настолько, что никакой неприятный запах нам не грозит. Сухую скорлупу ссыпайте в бумажный пакет. Ни в коем случае не используйте для этих целей полиэтиленовые пакеты.

Обыкновенная наша поваренная соль относится к тем веществам, которые называют косвенно действующими, или непрямыми удобрениями. Эти вещества сами не служат для питания, но при их внесении в почву последняя приобретает свойства, очень полезные для растении.

В присутствии поваренной соли питательные вещества в почве лучше растворяются и быстрее усваиваются растениями. Этим, между прочим, объясняется полезное действие соли на многие плодовые деревья и кустарники и некоторые овощные культуры.

В старину плодовые деревья зимой «удобряли» поваренной солью, рассыпая ее под кроны деревьев в количествах от 100 г до 200 г под каждое.

Применяется соль на хорошо удобренных почвах, особенно богатых, глинистых, но бывает полезной и для сухих легких, делая их более влажными. Чтобы соль не повредила растениям, ее используют весной, незадолго до посева или посадки. До наступления вегетационного периода соль успевает раствориться и равномерно распределиться в почве.

Особенно любит поваренную соль свекла. Она поглощает из почвы много калия, а соль ей в этом помогает. Небольшая добавка натрия к калию значительно повышает урожай и содержание в корнеплодах сахара.

Первую подкормку поваренной солью свекле дают в фазе 5 - 8 настоящих листьев (30 - 50 г соли на 10 л воды, на 10 кв.м). Вторую - через 10 - 14 дней.

Откуда такая любовь свеклы к поваренной соли? Оказывается, родом эта культура с берегов Средиземного моря и происходит от приморского предка, близкого к солянкам. В литературе описывается такой случай. Недалеко от Саратова бурили скважину. Вдруг из нее вырвалась сильная струя газа и минеральной, богатой солями воды. Она залила большую площадь, в том числе посевы. Растения, на которые попала вода, сильно пострадали, а некоторые даже погибли. Только свекла оставалась здоровой, и даже, больше того, ее листья после такого «полива» стали крепче и плотнее.

В старину для оживления засыхающего дерева использовали следующий прием. Внутрь ствола через просверленное до самой сердцевины отверстие вводили раствор соли или морскую воду. Для этого в отверстие вставляли трубочку и соединяли ее с кружкой, наполненной соленой водой и подвешенной на некоторой высоте. Дерево впитывало в себя жидкость и вскоре начинало покрываться понемногу свежей зеленью. А.Русанов

Удобрения и подкормки.

Подкормки надо проводить с учетом исходной плодородности почвы, ее механического состава и того, как была подготовлена (удобрена) почва осенью и весной. Если, судя по внешнему виду растений, им хватает питательных веществ, при подкормке надо уменьшить дозу вносимых удобрений. Если растения плохо растут, цветут, имеют бледный цвет листьев, дозу можно увеличить.

Некоторые дачники увлекаются внесением минеральных удобрений по снегу, рассыпая их без нормы, часто в избыточных количествах. В результате губятся полезные микроорганизмы почвы и особенно дождевые черви. Доказано, что применение большого количества минеральных удобрений в десятки раз снижает численность дождевых червей. А если червей на участке не стало, то в почве исчезают проходы, скважины, и растительные остатки почти не разлагаются, на поверхности почвы образуется плотный слой, называемый растительным войлоком.

Дождевые черви довольно медленно расселяются по участку, а ведь переработанная ими почва -это гумус, и чем его больше, тем плодороднее почва. Для размножения дождевых червей можно использовать большие кастрюли без дна, старые корыта. Их заполняют травой, пищевыми отходами, коровяком -так привлекают червей в этот «дом». Через некоторое время содержимое такого «дома» выбрасывают на грядки и делают новое наполнение.

О новых сортах.

Лук Порей.

Многочисленные сорта порея делятся условно на две группы. Упитанный и крепкий - скорее овощ. Тщедушный и мелкий - фактически приправа. Прекрасно сочетается с телятиной, бараниной, сыром, птицей, вареной рыбой. Из специй благосклонно приемлет петрушку, шалфей, тимьян, базилик, лимон, горчицу.

Что в нём?

Особенно богат калием (до 250 мг на 100 г). И вообще, витаминов море! Прежде всего С. Причем при хранении количество его не уменьшается, а увеличивается. Эфирного масла в порее немного, поэтому оно не раздражает органы дыхания, а стало быть, и окружающих, специфическим луковым запахом.

Как есть?

Лук порей - главный соперник лука репчатого. Он гораздо нежнее, не так остр, но сладок. Едят утолщенные белые (ложные) стебли. Порей хорош и в сыром, и в тушеном, и в вареном виде. Подойдет для салатов, соусов, овощных и мясных супов, блюд из овощей, мяса, рыбы, яиц и как начинка для пирогов и пельменей. Может использоваться в разнообразных блюдах в качестве приправы.

Как готовить?

Если варишь его - будь начеку. Недобдишь - получишь слизистое, малоаппетитное месиво. Готовность - мягкий, но сопротивляется.

Солим грядки с луком.

Однажды один садовод случайно пролил огуречный рассол на грядку, где росли лук-батун и лук-порей. Через две недели та часть растений, которая побывала под соленым душем, подросла на 10 см выше не политой. Так был открыт замечательный стимулятор роста для этих жителей огорода.

Лук-порей еще не частый гость на российских грядках. А зря! В Европе его ценят за приятный слабоострый вкус и аппетитный аромат. Внешне он напоминает чеснок, но длина его листьев доходит до 60 см, а нижняя часть стебля - настоящий деликатес. Именно она используется в кулинарии в свежем, тушеном и запеченном виде. Лук-порей - двулетнее растение. Его выращивают рассадой, сеют в начале апреля, чтобы через два месяца высадить на грядку после того, как пройдут последние весенние заморозки. Рассада не переносит даже слабые минусовые температуры, а взрослое растение может выдержать любые морозы, если высота снежного покрова не менее 30 см. Поэтому на зиму лук-порей укрывают лапником, присыпают торфом.

Овощ можно подавать к столу круглый год, если осенью собрать толстые стебли лука, положить в полиэтиленовый пакет, запаять его горячим утюгом и хранить в овощном отсеке холодильника. Лучше сделать несколько таких пакетов. Можно дождаться оттепели, наведаться в сад ранней весной, когда еще лежит снег, отгрести его от грядки с пореем, полить ее кипятком и выкопать сочные крупные стебли лука. Лучшие сорта для посева - Веста, Голиаф, Ланцелот. Лук-порей не так прост, как кажется на первый взгляд, и если у вас в саду почва не очень плодородная, то выращивать этот овощ мы вам не советуем. У него есть «двоюродный брат» - лук-батун, который гораздо более терпелив и вынослив. В Японии лук-батун полностью заменяет порей и имеет не менее мощные и приятные на вкус стебли, чем у порея. Это самый морозостойкий из многолетних луков. Размножают его семенами и делением куста, который год от года разрастается в густой букет. Этого допускать не следует, так как «ножка» становится тоньше. Лучшие сорта - Майский, Апрельский, Русский зимний. Так вот, оба этих лука очень любят, когда их поливают раствором поваренной соли из расчета полкило соли на 10 л воды. Такая порция рассола расходуется на 2 м грядки с луком. Удобрения солью можно проводить каждые две недели, с последующим поливом грядки чистой водой. Причем подкормки при этом не исключаются, соль выступает только стимулятором роста для луков порея и батуна. Таким способом можно вырастить растение высотой 90 см, а съедобная его «ножка» при этом будет толстой и мощной.

Цветы.

На затененном участке можно создать цветник, который будет декоративен с весны и до конца сентября. Для этого подойдут первоцвет обыкновенный (примула), бруннеры сибирская и крупнолистная, гравилат, бадан толстолистный, астильба, лабазник обыкновенный, ветреница японская.

После срезки нарциссы лучше поставить в отдельную вазу, так как они выделяют слизистый сок, вредно действующий на другие растения. На следующий день их уже можно соединить, например, с тюльпанами.

Стебли пеларгоний (герани) и фуксий весной укорачивают на две трети. Это стимулирует образование новых побегов и обильное цветение. А вот гортензии обрезать нельзя, так как цветочные стрелки у них образуются из верхних почек.

Примула украсит Ваш сад.

Весной нас особо радуют первые цветы. Едва сойдет снег и оттает почва в саду, зацветают примулы, дарящие нам яркий многоцветный ковер. Посадите их широкой полосой вдоль дорожки у северной стороны дома. Утром они будут купаться в лучах восточного солнца. В полуденные часы от солнцепека их защищает тень от дома, а вечером к ним опять заглянет солнце.

Примулу ушковую крупнолистную можно вырастить из семян. Над густой розеткой листьев - несколько зонтиков из крупных цветков диаметром 5 см на крепких цветоносах высотой до 20 см. Колеры разные: лимонные, желтые, красные всех оттенков, малиновые, пурпурные, белые. И у всех красивый звездчатый желто-оранжевый глазок: цветы будто «заглядывают» в душу, завораживают.

Примула весенняя полиантовая (крупноцветковая) - это гибридная форма тоже с цветками в зонтиках, разных окрасок с желто-оранжевой звездочкой в центре. Очень похожа на ушковую, но вырастает повыше - до 35 см и более. Примулы нетребовательны к почве, но для полного комфорта им нужен известкованный, обогащенный органикой суглинок, достаточно рыхлый и хорошо удерживающий влагу. Перед посадкой на 1 кв. м внесите по ведру перегноя и песка, 2 стакана золы, 1 стакан мела, 30 г суперфосфата и 10 г сульфата калия. В первый год можно обойтись без подкормок. На второй год подкормите примулы раствором коровяка (1:10), куриного помета (1:20) и «Кемирой-люкс» - рано весной, через две недели после первой подкормки и в начале августа.

Примулы - влаголюбивые растения. В горах (откуда родом эти цветы) в период таяния снегов - обилие воды. Это время цветения примул. В засушливый периоду растений наступает состояние покоя. В конце лета и осенью у них активный рост, закладка цветочных почек и подготовка к зиме. Поэтому в мае надо постоянно держать почву влажной, в июне-июле поливать умеренно (подкормки исключить), а с конца июля поливать регулярно и обильно. Желательно подкормить кустики комплексным минеральным удобрением.

Осенью к ним можно подсыпать огородной земли, смешанной с перегноем, чтобы прикрыть молодые корешки, которые отрастают от новых розеток листьев, и нарастающие вверх корневища.

Весной из-под снега примулы выходят с зеленой розеткой листьев, готовых к фотосинтезу. Еще под снегом из почек возобновления начинают расти цветочные стрелки, поэтому, имея запас питательных веществ в своих «кладовочках»-корневищах, примулы зацветают так рано и цветут очень обильно.

Через 3-4 года потребуется деление кустиков на отдельные розетки и их пересадка в обогащенную органикой и полным минеральным удобрением почву. Это можно делать всю весну (а лучше - рано весной и сразу после цветения) и весь август. Пасмурная погода будет более благоприятной.

Мыльная пена для алоэ?

Мало, заботясь о цветах, поливать их водой комнатной температуры. Ваши растения нужно обязательно подкармливать чем-нибудь полезным. Цветы могут иметь свои вкусы и капризы. Поэтому не надо слепо претворять в жизнь назойливые советы соседки, у которой цветы хорошо растут, по ее утверждению, из-за того, что она поливает их водой, слитой после мытья мяса. В корнях растений после такой поливки могут завестись черви.

Сослуживица на работе рекомендует подкармливать аспирином, забывая о том, что аспирин, пусть и малоконцентрированная, но все же кислота. А кто-то поливает мыльной пеной...

Приглядывайтесь к вашим любимцам и старайтесь сами почувствовать, что же им нужно. Во всяком случае, не нанесете им вред. А для этого лучше всего купить обычные удобрения в цветочном или хозяйственном магазинах.

Время от времени протирайте листья растений влажной тряпкой, а иногда устраивайте им душ комнатной температуры.

КУРЬЕЗЫ.

Индийские фермеры нашли способ существенно сократить свои расходы. Как пишет английская газета «Гардиан», вместо того чтобы платить солидные деньги международным компаниям за пестициды, они поливают хлопковые поля кока-колой. Этот напиток замечательным образом убивает вредных жучков и стоит в несколько раз дешевле патентованных препаратов. «Вредители начали умирать на глазах, как только я разбрызгал колу по своему полю», - говорит фермер из штата Андра Прадеш Готу Лаксмаих. Конечно же, не легендарный «секретный ингредиент» кока-колы так действует на вредителей, потому что фермеры с тем же успехом используют и пепси-колу. Как показало расследование правительственной комиссии, при производстве кока-колы и пепси-колы в Индии используется вода из подземных источников, содержащая неприемлемый уровень загрязнения пестицидами.

Кока-кола не впервые применяется не по прямому назначению. Говорят, что это -прекрасное средство для чистки унитазов и мытья ветровых стекол, а также эффективный пятновыводитель. О том, какое воздействие этот напиток оказывает на человеческий организм, газета не пишет.

Документ изменён: